齐禹听到这话口水就流下来了，仿佛已经闻到了油泼辣子那极致又霸道的辛香味。
辣子鸡中的辣子磨碎再次利用他当然是知道的，齐清河也经常这么做。
当然，客人吃过的辣子只有示意他们打包回去自己做，或者收点钱代劳，肯定不能重复利用卖给别人，那样不符合卫生规范，即使再香再好吃也不能。
自己家吃的就没那么讲究了，反正都是一家人。
上好的干海椒炸炒至干脆，本就香辣诱人，再饱吸了鸡的鲜香，比起寻常炸制出来的干辣子更多好几分层次，绝对是上好的配料。
甚至可以当零食——干辣子挑出来，往心心里塞进炸过的花生、芝麻面和黄豌豆，再裹上鸡蛋面下锅炸，就是极美味的香脆海椒，不论下酒还是直接吃都相当美味上头，齐禹能吃到嘴肿，吃到第二天爬着去挂肛肠科的号。
齐清河做的辣子鸡，其中的干辣子都如此美妙，更遑论老爷子所做。
齐禹魂都飞了。
晚间营业已经到了尾声，老爷子的辣子鸡也关了火，他将一大锅辣子鸡倒在大漏勺上，沥干净油后，便又撒了一把鸡粉、盐巴和味精上去，掂了两下勺将调味料和匀，便将辣子鸡装了盘。
随后他再次开火，将刚刚沥出的油烧至滚烫，又在辣子鸡表面均匀撒上花椒面和花椒粒，淋了两勺油下去激发香味。
很多餐厅的辣子鸡其实并没有这一步，他们的辣子鸡出锅后讲究个干干爽爽，除了被鸡肉和海椒吸收的油脂之外都要沥的干干净净，碟底不能见油。
但老爷子不管这么多，他做辣子鸡就是要香，极致的香，从他炸鸡肉块的时候就得放葱姜蒜调味便可见一斑——正常来说辣子鸡初榨时并不需要放那些调料，只最后翻炒的时候加料出香提味。
辣子鸡出锅，同时晚间营业最后一盘菜也已经炒完，齐清河三人都在准备今晚的伙食。
做菜之前，他们都忍不住瞄了一眼那最大号碟子装的霸道至极的辣子鸡。
两只整鸡做成的辣子鸡，即使仔公鸡比较小，出锅的分量也相当足了。
这也意味着他们不必再做太多硬菜。
齐禹只做了菠萝咕噜肉，再炸个红烧乳鸽，剩下的牛肉丸、梅菜扣肉和一品粥都是现成的，出锅即可。
庞亦津今晚只弄了两道菜，南乳猪手和客家酿三宝。
考虑到这边的口味，他的酿三宝是用苦瓜、豆腐和青椒制成。
把上述食材挖空，挖出来的部分剁成末，混入上好的梅花肉末搅匀调味，加入生粉和少量鸡蛋液抓匀出浆，再填充回食材当中，下锅煎香煎熟，之后再以熟猪油、蒸鱼豉油、耗油和生粉鸡汤勾芡淋入食材里，蒸锅上汽后再蒸制几分钟出锅。
一道菜做的又香又咸又嫩，口味微微偏重，细品起来又有种清淡的感觉，很有岭南特色，是非常好的下饭菜，虽然论味道远不如齐禹和齐清河做的拿手硬菜，但在饭桌上仍然很受欢迎。
吃饭吃菜并不完全看味道好坏，下饭与否也是个极其重要的因素——除非光吃菜不吃饭。
齐清河今晚做的菜则不那么硬了，都是拿手的家常小炒，蚂蚁上树、麻婆豆腐和宫保鸡丁，再一碗普普通通的鲫鱼豆腐汤。
他估计是怕挨骂，家常菜不复杂难度也小，犯错的机会就少，不用太担心踩雷踩坑。
老爷子对齐清河那点小心思看的是清清楚楚，但他没多说什么。
硬菜固然重要，基础的家常菜也不能丢，齐清河虽然年纪不小，但厨艺还有很大的成长空间，确实不能一味的好高骛远，是得偶尔回过头把用心用全力，把最基础的家常小炒做好。
老爷子看菜不是很多，又炒了一锅炒鸡蛋。
做法毫无特色可言，只是将足足一板鸡蛋打进大海碗里，熟练地挑掉白色的胎盘，再加入少量酱油、盐巴和味精调味，淋一点点醋去腥，也不搅拌，直接把油烧热蛋倒进去，用大勺快速搅散炒匀，翻两下就出锅了。
做法平平无奇，做出来的鸡蛋却绝非普通炒蛋，色泽金黄匀称，蛋进碟子的时候感觉还很Q弹，颤颤悠悠的，肯定好吃。
齐禹一鉴定发现果然如此，系统虽然没再给出接近完美这种评语，却也是品质卓绝，比他的八宝粥都要高一档次。
老爷子很擅长做鸡蛋菜，他当年学厨的时候物质匮乏，普通人家除非逢年过节否则根本不敢奢望吃上一顿肉，甚至很多家庭过年都未必能吃肉，蛋已经是很奢侈的“硬菜”了。
也是老爷子当年接触最多，钻研最深的“硬菜”，即使后来物质条件慢慢好了，他也不忘初心，一直在钻研各种蛋菜。
炒蛋，荷包蛋，水蒸蛋，卤蛋，蛋花汤，还有各种以蛋液蛋皮为重要材料的菜式，他都做得出神入化。
甚至单纯的水煮蛋，齐禹都感觉老爷子煮的比其他人香嫩。
菜上齐，出锅，一大桌人坐的整整齐齐。
仅剩的几桌客人看到他们出来就忍不住用力吸了几口气，然后闷头干饭，飞速吃完，吃完就走。
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